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是设计者在作品中对中国形象的表述建构着海外市场对中国的认知，还是他者的中国印象左右了我们对最终输出产品形态的选择?作为中国设计师，似乎更期待前者的实现。然而，设计者置身于传统与流行、本土与海外的风口浪尖，能否坚守中国的审美趣味?从工具理性的独木舟登上消费主义的豪华邮轮，还能否在市场中找到知音?杭间的回答是肯定的。作为今年首届北京国际设计三年展的策展人，杭间把传统儒家理念“仁”直接以汉语拼音REN的形式设定为展览的主题，又以Good Design的Good这一西语中几乎万能的词汇来定义REN，这一智慧的传播方式源于策划者对中国文化的自信，因为“好的设计”总会被理解。
清华大学美术学院教授杭间
怡梦：新世纪伊始，在全球化步伐加快的背景下，中国电影、音乐等艺术门类的创作者都偏爱中国风元素，艺术设计领域的情况如何?
杭间：以平面设计为例，2004年，我应李嘉诚基金会之邀到汕头大学筹建设计学院，以此为契机，在汕头大学集海峡两岸及港澳地区学者举办了“岁寒三友——中国传统图形与现代视觉设计”研讨会及展览。岁寒三友是中国传统图形元素，会议在冬天召开，借松、竹、梅比喻海峡两岸及港澳地区，探讨如何把传统图形运用到现代设计中，有相当好的作品问世。那是中国设计界第一次自觉地尝试在设计中融入传统元素。2004年，第十届全国美展的主题是“和而不同——设计让我们的生活更美好”，意在提倡设计者以中国传统思想进行创作。2007年，上海设计艺术大展的主题“家——从传统到现代”，是关于中国的家这一概念的设计展。2008年奥运会在设计界是一个标志性事件，中国印、祥云图案、服装以及招贴设计等都融入了中国元素。在全球化的过程中，追求设计本土化是设计界的普遍共识。
怡梦：您如何定义设计领域的中国风作品?
杭间：这几年虽然我们有意识地追求本土设计，但这毕竟需要一个过程。现在很多年轻设计师对中国风理解不够深入，仅仅把中国元素作为符号，以图解的方式呈现，比如有人在服装设计中运用剪纸元素，把民间剪纸图案原封不动地贴到衣服上。真正好的本土化设计其实非常巧妙，并不是传统的照搬，或外在的挪用。现代设计里的本土元素、东方文化应该是精神性的，而不仅仅是再现龙、凤、牡丹等图形。
以旗袍的演变为例，现在很多旗袍设计是不美的，比如开衩很高，绣很多图案，夸大了糟粕，淹没了精华。其实旗袍是满族服装经过与西式融合、依照女性形体美改造而成。抗战时期提倡简朴，旗袍样式简洁、面料朴素，但依然很大气。今天的旗袍有两种，一种是百货公司礼仪小姐穿的，很表面化、形式化;一种是经过现代性转换，借用西方立体裁剪使之更合体，在面料选择上更考究，从形态表现上仍是中国旗袍的元素，这种呈现比较深入。再比如中国银行的标志，一个圆，中间是方孔，上下各一条竖线，既像中国的“中”字，又像中国古代的铜钱，既容易传播，又很中国化。
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